Про ремонт задних стоек я уже писал, подумывая в планах о замене передних. В качестве альтернативы родным Ниссановским стойкам я предпочел Каябовскую серию Excel-G. Так, что вкруг у меня теперь стоят Каябы, которые, в свою очередь, радуют меня более четкой постановкой моего автомобиля на дорожном полотне, без рысканья, особенно в скоростном режиме от 140 до 210 км/ч. Быстрее еще не представилась возможность прокатиться, поскольку 407-й Пыжик, который пырхнулся меня обогнать, просто остался где-то сзади :lol:.
В общем, достаточно юмора, приступим к краткому описанию выполнения работ. В первую очередь необходимо убедиться в достаточности имеющегося у Вас инструмента.
А понадобится следующее:

приспособление для стяжки пружины - 2шт.
головка 17 мм, высокая (предпочтительно) - 1шт.
головка 14 мм. - 1шт.
накидной ключ 17 мм. - 1шт.
воротки, трещетка и т.п. - по желанию и наличию.

Теперь из комплектующих.

Помимо стоек может потребоваться замена упорных подшипников (5432521000) и втулок (5405902E00). Детальки не дорогие, я считаю, что можно не поскупиться на новые. Если перед разборкой еще Вы обнаружили повреждение пыльника, то лучше обзавестись им и новым отбойником заблаговременно.

1. Как всегда все начинается с мойки автомобиля с акцентом на отбивку грязи в арках передних колес, с желательным попаданием струи в область производимых работ. Пока автомобиль не поддомкрачен срываем три гаечки головкой на 14 и гайку стойки амортизатора удлиненной головкой на 17 мм. (см. фото 1).

2. После установки автомобиля на домкрат и съемки колеса, забрызгиваем аэрозолью WD-40 все болтовые соединения, показанные на фото 2, 3, 4, в том числе болтики, крепящие провод датчика ABS.

3. Пассатижами стягиваем скобу, крепящую шланг тормозной системы и вытаскиваем из отверстия сам шланг. Откручиваем провод датчика ABS. Откручиваем два болта, крепящие стойку к ступице колеса (см. фото 5).

4. Все просто. Поддерживая одной рукой стойку, другой отворачиваем три гаечки сверху. Осторожно, чтобы не повредить пыльник ШРУСа (желательно предварительно его обмотать тряпкой), опускаем стойку вниз (следите за тормозным шлангом и проводом датчика ABS, не оборвите!!!) и вытаскивайте стойку наружу.

В принципе, вся операция по демонтажу стойки длится минут 15-20. Далее стойку необходимо зажать в тиски и установить приспособления для стяжки пружины. При установке приспособлений, разместите их диаметрально противоположно и таким образом, чтобы они послужили ориентиром при последующей сборке (фото 6). Разбирая стойку, следует обратить внимание на ориентацию верхней чашки пружины. По "натертостям" это увидеть не сложно. Разбираем стойку, очищаем детали от грязи (фото 7). Если новый подшипник был не приобретен, то ничего страшного. Достаточно надежный девайс. Хорошо промойте его и если он совсем не в "хлам", обильно смазываем его Li-содержащей смазкой. Вот со втулкой сложнее, если она разбита, то лучше ее поменять.

5. Прокачаем амортизатор, согласно его инструкции, и приступим к обратной сборке. Окончательную затяжку гайки амортизаторной стойки, лучше произвести на собранном автомобиле, стоящем уже на своих колесах.

Поскольку конструкция подвески не предусматривает регулировку угла развала, то беспокоиться об этом и не стоит, хотя небольшой люфт в болтовом соединении есть. Я не думаю, что он имеет какое-то большое значение.

Удачи.

  Статья и фотографии любезно предоставлены Гамлетом