Технические статьи.

Проблемы с коленвалом

Покупка подержанной Максимы J30

Масла и жидкости

Ремонт выпускного коллектора

Замена АКПП на МКПП на Максиме J30

Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнализации

Проблемы с коленвалом.

В последнее время к нам стало обращаться довольно много владельцев Nissan Maxima J30 с одной и той же проблемой. Это обламывание хвостовика коленвала, на котором закреплен шкив привода ремней ГРМ и других агрегатов. Проблема очень серьезная. На машинах с механической КПП в результате этого происходит столкновение поршней с клапанами, в результате чего головка может разрушиться. Клапана же и направляющие втулки придется менять однозначно. На автомобилях с АКПП головки и клапана могут и не пострадать.

К сожалению, как-то продиагностировать приближение этой проблемы не представляется возможным. Это происходит из-за усталости металла в месте излома. Определить эту усталость можно только с помощью специальных приборов, позволяющих изучить структуру материала. Внешне никаких признаков приближающегося разрушения не заметно. Возможно вызвано конструктивной недоработкой или нарушением технологии. За последний год мы ремонтировали уже 5 автомобилей с этой проблемой. 

В случае не поврежденности головок, ремонт у нас, включающий в себя замену коленвала, шатунных и коренных вкладышей, ремня ГРМ и его ролика обойдется  ~400$ + стоимость запчастей.

Как показывает практика Это сумма порядка 800-900 долларов.

В случае выхода из строя головок и клапанов - стоимость ремонта увеличивается в 2-2,5 раза. 

Масла и жидкости

Наши рекомендации по применению моторных масел и других эксплуатационных жидкостей:

Топливо- неэтилированный бензин не хуже АИ95

Моторное масло- SAE 5W-50. 5W-40 известных производителей ( Mobil, Castrol и т.п.)

Трансмиссионная жидкость для АКПП и жидкость системы гидроусилителя  рулевого управления- ATF  типа Nissan-Matik*D* , ATF DEXTRON 111 (синтетика)

Трансмиссионное масло для РКПП- API GL-4 80W90 (синтетика)

Смазка для колесных подшипников- Литиевая смазка NLGI №2

Покупка подержанной Максимы J30

Кузов

Кузов – самая дорогая часть автомобиля. Поэтому уделите особое внимание его состоянию при осмотре автомобиля. Во-первых оцените степень битости машины. Как показывает практика за 10 лет эксплуатации машины успевают 2-3 раза побывать в кузовном ремонте с повреждениями разной степени тяжести. Итак обязательно смотрите машину чисто вымытой, желательно в солнечный день. Под ярким солнечным светом можно легко увидеть различные неровности – следы кузовного ремонта, которые очень сложно полностью скрыть шпатлевкой. Если есть возможность – осмотрите автомобиль снизу на подъемнике. Особое внимание уделите лонжеронам. При сильных ударах они часто страдают, и вы заметите следы правки или переварки. Далее осмотрите стойки кузова, пол багажника под ковриком, и нишу запаски. Также уделите внимание кронштейну радиатора, и самим радиаторам (на них остаются следы даже небольших аварий, когда радиатор не был поврежден). Итак, если такие элементы как лонжероны, стойки кузова, кронштейн радиатора, крыша не имеют следов ремонта – можно говорить о том, что в серьезных авариях автомобиль не был, и геометрия и жесткость кузова не нарушены.
Переходим к осмотру на предмет коррозии. Первым делом осматриваем пороги. В Максимах J30 очень характерно появление ржавчины на порогах по нижней кромке дверей. Хотя, если это пока только вспучивание краски, и ржавые пятна – можно не волноваться – год от года ситуация практически не меняется, и , скорее всего, до сквозного прогнивания порогов машина просто не доживет. Далее смотрим задние колесные арки. Часто заводской антигравий отваливается кусками, и под ним обнаруживаются дырки в полость задних крыльев. Также нужно из салона немного отогнуть края спинки заднего сиденья, и посмотреть на арки изнутри. Также обратите внимание на состояние правого переднего лонжерона. При течи исполнительного блока АБС , тормозная жидкость разъедает краску на лонжероне, в результате чего он может начать ржаветь.
В принципе в целом кузов очень хорошо противостоит коррозии, так что при наличии незначительных очагов можно не волноваться – за зиму они практически не увеличиваются.
Maxima имеет большое количество электрооборудования - нужно удостовериться что это все работает! Это может казаться владельцу раздражающим, но тем не менее нужно пробовать полное открывание - закрывание всех окон, антенны, люка и других имеющихся электроприводов. Они должны перемещаться плавно и довольно быстро. Задние окна открываются не полностью!!!
 

Двигатель.

Вторым по дороговизне агрегатом является двигатель.
В идеальном случае, осматривать надо машину после долгой стоянки (чтобы двигатель был полностью остывшим. Осмотрите его на предмет течей масла. Характерные места – сальники коленвалов (и передний и задний) Смотреть лучше на подъемнике. Далее масло может пропотевать из под прокладок клапанных крышек. Ничего особо криминального в этом нет – замена переднего сальника и прокладок не очень сложна и дорогостояща. Снимите крышку маслозаливной горловины. На ней не должно быть белого налета – он свидетельствует о попадании антифриза в масло – то есть о пробое прокладок головок блока. Их замена дорогостояща и это значит, что двигатель перегревали. Выньте масляный щуп. Масло должно быть не черным, и не содержать посторонних примесей. Уровень должен быть в норме.
Заведите двигатель. Даже холодный мотор должен завестись взрывом, после 2-3 оборотов стартера. И сразу же выйти на обороты ~1500. Если мотор сначала дергается или троит – возможно свечи и высоковольтные провода пора менять или промывать форсунки. Промывку форсунок нужно производить со снятием, так как простая промывка сольвентом через систему питания как правило ощутимых результатов не дает.
Откройте капот и встаньте со стороны ремней привода навесных агрегатов. Металлические звуки оттуда свидетельствуют о скором выходе из строя натяжных подшипников ремней, а посвистывания – о плохом натяжении или износе ремней.
Несколько раз резко нажмите на газ. Двигатель должен равномерно, без дерганий раскручиваться, и также равномерно возвращаться на холостые обороты. Проследите за уровнем холостых. Небольшое плавание в пределах 50 оборотов в принципе допустимо, и встречается на большинстве автомобилей. Но если обороты резко проваливаются на100-200, а потом возвращаются к норме – это может свидетельствовать о выходе из строя датчика массового расхода воздуха (MAF).
Посмотрите на двигатель, работающий на холостых оборотах. Его дрожание должно быть практически не заметно на глаз. Откройте крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе. Обороты должны немного упасть. Закройте горловину ладонью – вы должны ощутить небольшое всасывающее усилие, не в коем случае не выталкивающее. Также из горловины не должно идти никакого пара, дыма и т.д.
Прислушайтесь к звуку выхлопа, он должен быть равномерным. У максимы довольно большой глушитель, и там как правило скапливается много конденсата. Так что, особенно в сырую погоду, довольно долго из глушителя может идти пар. Это не страшно. После пробной поездки выхлоп должен стать абсолютно чистым.
Послушайте нет ли "подсекания" от выпускного коллектора. Шпильки, которые прикрепляют коллектор, слабы и часто ломаются.

Подвеска.
 

В целом подвеска очень надежна и неприхотлива. Осмотр начните с амортизаторов. Сильно надавите на каждый угол автомобиля и резко отпустите. Раскачивание должно остановится за один ход. Поднимите машину на подъемник. Пыльники всех амортизаторов должны быть целыми и на амортизаторах не должно быть подтеков масла. Обратите внимание на состояние сайлентблоков передних рычагов, отсутствие люфтов в шаровых опорах, стойках и втулках стабилизаторов поперечной устойчивости, рулевых тягах и наконечниках.
Рулевое управление.
Убедитесь в отсутствии люфтов в рулевых тягах и наконечниках. Внимательнейшим образом осмотрите рейку на предмет подтекания жидкости ГУР. Замена рейки очень дорогостояща. Откройте крышку бачка жидкости ГУР и убедитесь что уровень в норме, а жидкость чистая и не имеет неприятного запаха.
Трансмиссия.
Если автомобиль с механической коробкой – попробуйте как четко переключаются передачи. На ходу это должно происходить без посторонних звуков, и без приложения особых усилий. Состояние сцепления можно оценить резко нажав на газ при движении на 3-ей передаче. Не должно быть резкого взлета оборотов, не соответствующего увеличению скорости.
Если коробка автоматическая – уделите особое внимание ее проверке. Это довольно капризный агрегат(на этих машинах), очень дорогостоящий в ремонте. Во время равномерного движения резко нажмите на газ, чтобы удостовериться, что происходить переключение на пониженную передачу. Теперь Вы должны найти часть относительно быстрой дороги (до 100 км/ч). Разгоните автомобиль к приблизительно до 80 км/ч, и выключите Overdrive. Автомобиль должен равномерно двигаться на 3-ей передаче. Теперь резко надавите на газ. Автомобиль должен переключиться на вторую передачу и начать интенсивный разгон. Если это так, тогда все - хорошо. Если двигатель резко раскручивается до максимальных оборотов, и автомобиль ускоряется медленно тогда лента тормоза в коробке передач убита. При переключении передач не должно быть сильных рывков, посторонних звуков и взлетов оборотов.
Спереди справа от двигателя - щуп для измерения уровня ATF коробки передач. Вытяните его, и посмотрите на жидкость. Проверьте цвет и запах, масло должно быть красноватое или желтоватое, допускается легкий светло-коричнево - янтарный оттенок. Масло не должно пахнуть горелым. Если оно темное, содержит посторонние включения, и имеет горелый запах - не покупайте эту машину!!!

 
Тормоза.

На подъемнике проследите, чтобы не было подтеков жидкости от тормозных цилиндров. Также может течь блок АБС. Даже если все сухо – на стоящей машине нажмите тормоз из всех сил, и после этого осмотрите все на предмет подтеков снова. Затормозите со средней силой со скорости около 100 кмч до полной остановки. На педали не должно ощущаться вибраций, и торможение должно быть равномерным, без рывков. Вибрации и рывки свидетельствуют о деформированных тормозных дисках. Проверьте работу ручника – его неработоспособность может косвенно указать на проблемы с задними тормозами.
На асфальте, припорошенном песком попробуйте со скорости около 20 кмч затормозить в пол. Удостоверьтесь работает ли АБС. Звук срабатывания должен быть негромким, без стуков и дребезжаний.

Отопление и кондиционер.
 

Проверьте работу кондиционера. При его включении обороты слегка падают, и возможны небольшие вибрации. Воздух из дефлекторов в течении 3 минут должен начать идти очень холодный. Проверьте все положения заслонок воздухораспределителя. Включите печку, воздух из дефлекторов должен идти горячий.

Таким образом вы проверите большинство систем автомобиля. Совершите обязательно пробную поездку в 2 этапа – на скоростном участке для проверки двигателя, коробки передач, и на разбитой дороге, для проверки подвески на наличие стуков.
А еще лучше – привозите понравившийся автомобиль к нам, мы расскажем вам о нем все, предупредим о возможных неисправностях, в случае приобретения, сделаем скидку на дальнейшее обслуживание.

Выпускной коллектор.