[Nissan Maxima - ClubMaxima.Ru] [ Добавить в избранное] [ Сделать стартовой] [Карта сайта] [Контакты]

Nissan Maxima - Ниссан Максима, Nissan Cefiro - Ниссан Цефиро, Infiniti I30 -Инфинити I30 Клуб

ClubMaxima.Ru


Nissan Maxima QX Клуб
Nissan Maxima QX Клуб
Клубная мастерская

О Клубе

Новости

Форум

Вступить в Клуб

Общая информация
Техцентр
Встречи клуба
Клубная символика
Контакты
Схема проезда

Полезное


Скидки

 - Скидки для участников клуба ClubMaxima.Ru в дружественных клубу организациях

Яндекс.ДиректАвтосервис Ниссан. м.Бауманская. Диагностика. Ремонт. Зап.части. Масло. Фильтры. Шины. Рядом с 3-м Кольцом.Адрес и телефон carserv.ru МоскваРемонт рейки Nissan Автосервис Nissan. Ремонт и обслуживание. Работа профессионалов. Гарантия!Адрес и телефон adservice.ru Ремонт Ниссан – скидка до 25% Ремонт Ниссан в Лужниках. Отличные цены. З/ч. Бесплатная диагностикаАдрес и телефон afto-service.ru Ремонт автомобилей Nissan Офиц. cервисный центр Nissan на Таганке. Все виды ремонта. Калькулятор ТОАдрес и телефон auto-center.ru
Об автомобилях

Nissan Maxima - история модели

Nissan Maxima - (Ниссан Максима)

 - 910 (1981 - 1984)

 - U11 (1984 - 1988)

 - J30 (1988 - 1994)

 - A32 (1994 - 1999)

 - A32B (1994 - 1999)

 - A33 (1999 - ____)

 - A33B (1999 - ____)

 - A34 (2004 - ____)

Nissan Teana - (Ниссан Теана)

Infiniti - (Инфинити)

 - Infiniti I30 (1994 - 1999)

 - Infiniti I35 (1999 - ____)

Nissan Cefiro - (Ниссан Цефиро)

 - A31 (1988 - 1994)

 - A32 (1994 - 1999)

 - A33 (1999 - ___)

Samsung SM5

Nissan Maxima - Двигатели

 - VG30E

 - VE30DE

 - VQ20DE

 - VQ25DE

 - VQ30DE

 - VQ25DD

 - VQ35DE


Фотогалерея

 - Главная страница

 - Nissan Maxima J30 (1988 - 1994)

 - Nissan Cefiro A31 (1988-1994)

 - Nissan Maxima A32 (1994 - 1999)

 - Nissan Maxima A32B (1994 - 1999)

 - Nissan Maxima A33 (1999 - ____)

 - Nissan Maxima A33B (1999 - ____)

 - Nissan Maxima A34 (2004 - ____)

 - Infiniti I30 (1994 - 1999)

 - Infiniti I35 (1999 - ____)

 
Наш баннер

Nissan Maxima Клуб владельцев автомобилей Ниссан Максима A33 A32 J30 30J I30 A31 QX Cefiro Infiniti

ClubMaxima.Ru

Поставить себе

 
Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

ФОРУМ
Главная страница
Автомобили Nissan
Клубные вопросы
 Барахолка

Реклама на сервере www.clubmaxima.ru

Статьи

Nissan Maxima, Cefiro, Infiniti FAQ по автомобилям

Обзоры

Статьи

 - Перегон Владивосток - Петербург

 - Мнение об автомобилях с японского рынка (праворульных) так ли они хороши...

 - Nissan Skyline R34 из фильма "Форсаж -2" (2 Fast 2 Furious).

 - Nissan Maxima из фильма "Форсаж" (The Fast and Furious)

 - Ниссан Махима A32 2.0

- Шильдики и обозначения на кузовах Nissan Maxima

 - Отличие Ниссан Максима A32 до и после рестайлинга 1997 года

Технические

- Замена ремня ГРМ и водяного насоса на VG30E (J30)

- Ремонт насоса ГУР на J30 VG30E

- Установка проставок под задние амортизаторы Nissan Maxima A32 для увеличения клиренса

- Замена ШРУС на Nissan Maxima J30

 - Замена задних амортизаторов Nissan Maxima J30

 - Установка электрического насоса принудительной циркуляции в систему отопления Максимы J30

- Выявление неисправности и ремонт датчика детонации Nissan Maxima, Cefiro, Infiniti

 - Таблица предохранителей Nissan Maxima Cefiro A32

- Свечи зажигания для Nissan Maxima, Cefiro, Infiniti

- Поломка коленвала на Nissan Maxima J30

Покупка подержанной Nissan Maxima J30

Ремонт насоса ТНВД на Nissan Cefiro с двигателем VQ25DD

Руководства по эксплуатации и руководства по ремонту Ниссан Максима разных лет выпуска

Своими силами

- Замена пневматических подпоров капота на Nissan-Maxima J30.    

- Ремонт муфты кондиционера Nissan Maxima (замена подшипника.    

- Доработка суппортов дискового тормоза    

- Покраска поводков стеклоочистителя.    

- Регулятор давления топлива двигателей VG    

- Ремонт механизма ГРМ на двигателях VG    

- Установка Би Ксенона на Nissan Maxima A32    

- Ремонт телескопической антенны.    

- Реставрация фар руками.(отражатели)    

- Промывка дроссельной заслонки - A32    

- Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30    

- Замена передних стоек Нисан-Максима J30    

- Установка сетки на фальшрадиаторную решетку Nissan Maxima A32    

- Приглушение звука магнитолы при движении задним ходом   

- Установка фар подсветки поворота на Ниссан Максима  

 - Установка светящихся шкал приборов Glow Gauges на Ниссан Максима  

 - Прописывание нового брелка к штатной сигнализации Ниссан Максима и Ниссан Сefiro

 - Замена свечей зажигания на Nissan Maxima и Ниссан Cefiro с двигателями серии VQ

 - Установка парковочного радара

 - Чистка суппортов и замена тормозных колодок Ниссан Максима и Ниссан Сefiro

 - Добавление датчика удара и датчика объема к штатной сигнализации Ниссан Максима и Cefiro

Самодиагностика

 - Процедура и коды самодиагностики АКПП Nissan Maxima, Nissan Cefiro, Infiniti

 - Проверка и насторйка датчика TPS Nissan Maxima A32, J30, QX, Nissan Cefiro, Infiniti

 - Самодиагностика  блока управления двигателем Nissan Maxima J30, A32, QX, Nissan Cefiro A32, Infiniti

 - Самодиагностика блока управления двигателем Nissan Maxima A33, Nissan Cefiro A33, Infiniti

 - Самодиагностика системы ABS Nissan Maxima, Nissan Cefiro, Infiniti

Страшилки
Реклама на сервере www.clubmaxima.ru
Ссылки
Автомобили Nissan
Техническая информация
Запчасти
Тюнинг
АКПП
NashHost.com

Наши партнеры

S-tech Tuning - Мощь под контролем

Интернет автоклуб любителей Nissan Almera и Almera Classic

Технические статьи.

Проблемы с коленвалом

Покупка подержанной Максимы J30

Масла и жидкости

Ремонт выпускного коллектора

Замена АКПП на МКПП на Максиме J30

Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнализации

Проблемы с коленвалом.

В последнее время к нам стало обращаться довольно много владельцев Nissan Maxima J30 с одной и той же проблемой. Это обламывание хвостовика коленвала, на котором закреплен шкив привода ремней ГРМ и других агрегатов. Проблема очень серьезная. На машинах с механической КПП в результате этого происходит столкновение поршней с клапанами, в результате чего головка может разрушиться. Клапана же и направляющие втулки придется менять однозначно. На автомобилях с АКПП головки и клапана могут и не пострадать.

К сожалению, как-то продиагностировать приближение этой проблемы не представляется возможным. Это происходит из-за усталости металла в месте излома. Определить эту усталость можно только с помощью специальных приборов, позволяющих изучить структуру материала. Внешне никаких признаков приближающегося разрушения не заметно. Возможно вызвано конструктивной недоработкой или нарушением технологии. За последний год мы ремонтировали уже 5 автомобилей с этой проблемой. 

В случае не поврежденности головок, ремонт у нас, включающий в себя замену коленвала, шатунных и коренных вкладышей, ремня ГРМ и его ролика обойдется  ~400$ + стоимость запчастей.

Как показывает практика Это сумма порядка 800-900 долларов.

В случае выхода из строя головок и клапанов - стоимость ремонта увеличивается в 2-2,5 раза. 

Масла и жидкости

Наши рекомендации по применению моторных масел и других эксплуатационных жидкостей:

Топливо- неэтилированный бензин не хуже АИ95

Моторное масло- SAE 5W-50. 5W-40 известных производителей ( Mobil, Castrol и т.п.)

Трансмиссионная жидкость для АКПП и жидкость системы гидроусилителя  рулевого управления- ATF  типа Nissan-Matik*D* , ATF DEXTRON 111 (синтетика)

Трансмиссионное масло для РКПП- API GL-4 80W90 (синтетика)

Смазка для колесных подшипников- Литиевая смазка NLGI №2

Покупка подержанной Максимы J30

Кузов


Кузов – самая дорогая часть автомобиля. Поэтому уделите особое внимание его состоянию при осмотре автомобиля. Во-первых оцените степень битости машины. Как показывает практика за 10 лет эксплуатации машины успевают 2-3 раза побывать в кузовном ремонте с повреждениями разной степени тяжести. Итак обязательно смотрите машину чисто вымытой, желательно в солнечный день. Под ярким солнечным светом можно легко увидеть различные неровности – следы кузовного ремонта, которые очень сложно полностью скрыть шпатлевкой. Если есть возможность – осмотрите автомобиль снизу на подъемнике. Особое внимание уделите лонжеронам. При сильных ударах они часто страдают, и вы заметите следы правки или переварки. Далее осмотрите стойки кузова, пол багажника под ковриком, и нишу запаски. Также уделите внимание кронштейну радиатора, и самим радиаторам (на них остаются следы даже небольших аварий, когда радиатор не был поврежден). Итак, если такие элементы как лонжероны, стойки кузова, кронштейн радиатора, крыша не имеют следов ремонта – можно говорить о том, что в серьезных авариях автомобиль не был, и геометрия и жесткость кузова не нарушены.
Переходим к осмотру на предмет коррозии. Первым делом осматриваем пороги. В Максимах J30 очень характерно появление ржавчины на порогах по нижней кромке дверей. Хотя, если это пока только вспучивание краски, и ржавые пятна – можно не волноваться – год от года ситуация практически не меняется, и , скорее всего, до сквозного прогнивания порогов машина просто не доживет. Далее смотрим задние колесные арки. Часто заводской антигравий отваливается кусками, и под ним обнаруживаются дырки в полость задних крыльев. Также нужно из салона немного отогнуть края спинки заднего сиденья, и посмотреть на арки изнутри. Также обратите внимание на состояние правого переднего лонжерона. При течи исполнительного блока АБС , тормозная жидкость разъедает краску на лонжероне, в результате чего он может начать ржаветь.
В принципе в целом кузов очень хорошо противостоит коррозии, так что при наличии незначительных очагов можно не волноваться – за зиму они практически не увеличиваются.
Maxima имеет большое количество электрооборудования - нужно удостовериться что это все работает! Это может казаться владельцу раздражающим, но тем не менее нужно пробовать полное открывание - закрывание всех окон, антенны, люка и других имеющихся электроприводов. Они должны перемещаться плавно и довольно быстро. Задние окна открываются не полностью!!!
 

Двигатель.


Вторым по дороговизне агрегатом является двигатель.
В идеальном случае, осматривать надо машину после долгой стоянки (чтобы двигатель был полностью остывшим. Осмотрите его на предмет течей масла. Характерные места – сальники коленвалов (и передний и задний) Смотреть лучше на подъемнике. Далее масло может пропотевать из под прокладок клапанных крышек. Ничего особо криминального в этом нет – замена переднего сальника и прокладок не очень сложна и дорогостояща. Снимите крышку маслозаливной горловины. На ней не должно быть белого налета – он свидетельствует о попадании антифриза в масло – то есть о пробое прокладок головок блока. Их замена дорогостояща и это значит, что двигатель перегревали. Выньте масляный щуп. Масло должно быть не черным, и не содержать посторонних примесей. Уровень должен быть в норме.
Заведите двигатель. Даже холодный мотор должен завестись взрывом, после 2-3 оборотов стартера. И сразу же выйти на обороты ~1500. Если мотор сначала дергается или троит – возможно свечи и высоковольтные провода пора менять или промывать форсунки. Промывку форсунок нужно производить со снятием, так как простая промывка сольвентом через систему питания как правило ощутимых результатов не дает.
Откройте капот и встаньте со стороны ремней привода навесных агрегатов. Металлические звуки оттуда свидетельствуют о скором выходе из строя натяжных подшипников ремней, а посвистывания – о плохом натяжении или износе ремней.
Несколько раз резко нажмите на газ. Двигатель должен равномерно, без дерганий раскручиваться, и также равномерно возвращаться на холостые обороты. Проследите за уровнем холостых. Небольшое плавание в пределах 50 оборотов в принципе допустимо, и встречается на большинстве автомобилей. Но если обороты резко проваливаются на100-200, а потом возвращаются к норме – это может свидетельствовать о выходе из строя датчика массового расхода воздуха (MAF).
Посмотрите на двигатель, работающий на холостых оборотах. Его дрожание должно быть практически не заметно на глаз. Откройте крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе. Обороты должны немного упасть. Закройте горловину ладонью – вы должны ощутить небольшое всасывающее усилие, не в коем случае не выталкивающее. Также из горловины не должно идти никакого пара, дыма и т.д.
Прислушайтесь к звуку выхлопа, он должен быть равномерным. У максимы довольно большой глушитель, и там как правило скапливается много конденсата. Так что, особенно в сырую погоду, довольно долго из глушителя может идти пар. Это не страшно. После пробной поездки выхлоп должен стать абсолютно чистым.
Послушайте нет ли "подсекания" от выпускного коллектора. Шпильки, которые прикрепляют коллектор, слабы и часто ломаются.


Подвеска.
 

В целом подвеска очень надежна и неприхотлива. Осмотр начните с амортизаторов. Сильно надавите на каждый угол автомобиля и резко отпустите. Раскачивание должно остановится за один ход. Поднимите машину на подъемник. Пыльники всех амортизаторов должны быть целыми и на амортизаторах не должно быть подтеков масла. Обратите внимание на состояние сайлентблоков передних рычагов, отсутствие люфтов в шаровых опорах, стойках и втулках стабилизаторов поперечной устойчивости, рулевых тягах и наконечниках.
Рулевое управление.
Убедитесь в отсутствии люфтов в рулевых тягах и наконечниках. Внимательнейшим образом осмотрите рейку на предмет подтекания жидкости ГУР. Замена рейки очень дорогостояща. Откройте крышку бачка жидкости ГУР и убедитесь что уровень в норме, а жидкость чистая и не имеет неприятного запаха.
Трансмиссия.
Если автомобиль с механической коробкой – попробуйте как четко переключаются передачи. На ходу это должно происходить без посторонних звуков, и без приложения особых усилий. Состояние сцепления можно оценить резко нажав на газ при движении на 3-ей передаче. Не должно быть резкого взлета оборотов, не соответствующего увеличению скорости.
Если коробка автоматическая – уделите особое внимание ее проверке. Это довольно капризный агрегат(на этих машинах), очень дорогостоящий в ремонте. Во время равномерного движения резко нажмите на газ, чтобы удостовериться, что происходить переключение на пониженную передачу. Теперь Вы должны найти часть относительно быстрой дороги (до 100 км/ч). Разгоните автомобиль к приблизительно до 80 км/ч, и выключите Overdrive. Автомобиль должен равномерно двигаться на 3-ей передаче. Теперь резко надавите на газ. Автомобиль должен переключиться на вторую передачу и начать интенсивный разгон. Если это так, тогда все - хорошо. Если двигатель резко раскручивается до максимальных оборотов, и автомобиль ускоряется медленно тогда лента тормоза в коробке передач убита. При переключении передач не должно быть сильных рывков, посторонних звуков и взлетов оборотов.
Спереди справа от двигателя - щуп для измерения уровня ATF коробки передач. Вытяните его, и посмотрите на жидкость. Проверьте цвет и запах, масло должно быть красноватое или желтоватое, допускается легкий светло-коричнево - янтарный оттенок. Масло не должно пахнуть горелым. Если оно темное, содержит посторонние включения, и имеет горелый запах - не покупайте эту машину!!!

 
Тормоза.


На подъемнике проследите, чтобы не было подтеков жидкости от тормозных цилиндров. Также может течь блок АБС. Даже если все сухо – на стоящей машине нажмите тормоз из всех сил, и после этого осмотрите все на предмет подтеков снова. Затормозите со средней силой со скорости около 100 кмч до полной остановки. На педали не должно ощущаться вибраций, и торможение должно быть равномерным, без рывков. Вибрации и рывки свидетельствуют о деформированных тормозных дисках. Проверьте работу ручника – его неработоспособность может косвенно указать на проблемы с задними тормозами.
На асфальте, припорошенном песком попробуйте со скорости около 20 кмч затормозить в пол. Удостоверьтесь работает ли АБС. Звук срабатывания должен быть негромким, без стуков и дребезжаний.


Отопление и кондиционер.
 

Проверьте работу кондиционера. При его включении обороты слегка падают, и возможны небольшие вибрации. Воздух из дефлекторов в течении 3 минут должен начать идти очень холодный. Проверьте все положения заслонок воздухораспределителя. Включите печку, воздух из дефлекторов должен идти горячий.


Таким образом вы проверите большинство систем автомобиля. Совершите обязательно пробную поездку в 2 этапа – на скоростном участке для проверки двигателя, коробки передач, и на разбитой дороге, для проверки подвески на наличие стуков.
А еще лучше – привозите понравившийся автомобиль к нам, мы расскажем вам о нем все, предупредим о возможных неисправностях, в случае приобретения, сделаем скидку на дальнейшее обслуживание.

Выпускной коллектор.  

 

Практически у всех J30 с мотором VG30E SOHC с пробегом более  150 т. км. отрывает шпильки крепления коллекторов к головкам цилиндров. Шпильки М8 не выдерживают натиска (увода в разные стороны) коллекторов и обламываются, отработанные газы прорываются через образовавшуюся щель в подкапотное пространство, далее через печку в салон.

 Происходит это из за перегрева коллектора. Перегрев вызван некачественным топливом и нарушением установки угла опережения зажигания. Даже если вы будете заливать Аи98 26 раз очищенный, в России все равно вам вышесказанного не избежать. Часто встречаются и трещины в самом коллекторе. Причина на наш взгляд та же самая - перегрев + неудачная конструкция коллекторов (сваренные между собой кусками труб 4 фланца).

Мы к этой проблеме подходим кардинально;

1-меняем шпильки на М10

2-завариваем или меняем сами коллектора.

 

Работа достаточно сложная занимает приметно от 15 до 24 часов производится с снятием мотора. Меняются все 12 шпилек крепления коллекторов, причем крайние 8 штук мы советуем заменить на шпильки диаметром М10, это все равно надо будет сделать, так как высверлить каленую шпильку в алюминиевой головке, сохранив при этом резьбу, практически не возможно.  

 

  У Максимы с моторами DOHC VQ30DE и VQ20DE вышесказанной неисправности не наблюдается. 

   

 

Гибкая часть глушителя (гофра).

  

Как у J30, так и у A32  в процессе эксплуатации  выходит из строя (прогорает, рвется) гибкая часть глушителя в народе просто гофра. Можно купить оригинальную приемную трубу, в которой и находится гофра, а можно и поменять гофру отдельно, они продаются только неоригинальные. При установке неоригинальной гофры необходимо четко соблюдать все углы и размере поемной трубы.  

 

 

Замена АКПП на МКПП на Максиме J30

 

Почти все автомобильные производители не разрабатывают и не производят собственные АКПП - это делают за них специализированные компании! Как пример, Ягуар покупает коробки передач от Borg Warner. Nissan не никакое исключение, и когда они разрабатывали Максиму J30, они решили взять VG30E, один из наиболее надежных V6 двигателей на планете, и АКПП c электронным управлением RE4F02A, производимой фирмой JATCO (Японская Компания Автоматических Трансмиссий).

Коробка имеет четыре передачи (четвертая - повышающая). В более поздних моделях устанавливался дифференциал повышенного трения. Четвертая передача (овердрайв) может быть повреждена при больших нагрузках или буксировке, поэтому в тяжелых условиях движения нужно ее отключать.

RE4F02A по сравнению с двигателем - далеко не надежна!

Жмете на газ, мотор ревет, а машина не едет? 

Вы уже ремонтировали ваш автомат?

А может стоит поменять АКПП на механику? 

Да и такое возможно.

    Если сравнивать две исправные коробки то лично я бы зимой ездил на автомате а летом конечно с механической КПП. Спросите почему? Зимой более спокойная, размеренная езда да и в зимних ботинках не очень удобно топтать педали, с автоматом проще трогаться без пробуксовки на льду, выбираться  из сугробов, да и правая рука всегда свободна, если рядом с вами спутница это немаловажно . Летом другое дело, хочется полетать а  вы боитесь поджечь фрикционы которые вы недавно меняли.

     Опыт показал, эксплуатация механической КПП на Максиме J30 значительно надежнее и дешевле в ремонте чем АКПП. Огромный плюс МКПП это возможность буксировки автомобиля, возможность завести мотор с неисправным стартером.     

   В нашей автомастерской вы можете заменить автоматическую трансмиссию на пятиступенчатою механическою без конструктивных изменений, все будет сделано именно так как делает завод изготовитель и в дальнейшем переделку можно будет определить только по вин коду.

 

Характеристики РКПП:

5-ступенчатая ручная коробка переключения передач

тип-RS5F50A

объем масла-4,7

Тип синхронизатора - синхронизатор Вернера

Передаточные отношения:

1-я передача..................1 : 3,2857

2-я передача..................1 : 1,8500 

3-я передача..................1 : 1,2727

4-я передача..................1 : 0,9545

5-я передача..................1 : 0,7959

Задняя передача............1 : 3,4286

Главная пара..................1 : 3,8235