ABS и полная прокачка тормозов
Добавлено: 05 дек 2012 17:59
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Сразу только по теме. Не получается сделать педаль тормоза на моей максиме А33 срабатывающей сразу и жестко, а не продавливаться до пола. Я перечитал очень много тем (конечно, не все, но...) Пытался сам разобраться, но вот теперь прошу помощи.
Субъективно и подробно (почти маразм:):
1. Торможение уверенное и мощное при резком и плавном нажатии на педаль.
2. Нет заносов, скрипов, дерганий и т.д.
3. Тормоза срабатывают на максимум при, наверно, 90%-ом нажатии на педаль, т.е. почти на полу, но каждый процент нажатия педали чувствуется по замедлению - ИМЕННО ЭТОТ лишний ход педали и есть причина моих заморочек.
Объективно (все работы самостоятельно):
1. Заменен главный тормозной цилиндр - неоригинал Raybestos (проехал 10 тыс. на нем, сейчас на одометре 100 тыс. км). Менял родной ГТЦ по причинам субъективным (см. выше), после замены ничего не изменилось.
2. Вакуумный усилитель - все проверил по мануалу: при заводке двигателя предварительно нажатая педаль проваливается.
3. Пару дней назад заменены все резинки в цилиндрах на оригинал (внутри все как новое было и так). Можно сказать, что изменений нет - все по-прежнему. Прокачал 3 раза параноидально через поездки по 10-15 км. Тормозит хорошо, но педаль все равно ватная, на новой машине она была жесткой.
4. При замене ГТЦ не регулировал штоки ни в салоне, ни под капотом (только измерил вылеты, но без приложения вакуума).
5. Никаких уходов жидкости и потеков не замечал.
6. Колодки меняю, но не менял противоскрипные пластины непосредственно поверх колодок: спереди стоят старые подржавленные, сзади их нет, но пластины, разводящие колодки, в хорошем состоянии.
Считаю возможными недостатками:
1. Воздух в системе еще ЕСТЬ (педаль после заводки двигателя сразу становится более резиновой, чем сразу после прокачки с отключением и без отключения клеммы аккумулятора), но удалить этот воздух я по какой-то причине уже несколько лет не могу (масштабно этим занялся только сейчас). Полагаю, этот воздух "гуляет" внутри сборки ABS-модуля. При рассмотрении схемы (см. в приложении) обнаружил, что при ОТКЛЮЧЕННОЙ ABS положение клапанов не обеспечивает проток жидкости по всей системе ABS-модуля и не выносит оттуда воздух: зеленым обозначил прокачиваемые магистрали и красным - НЕпрокачиваемые, т.е. потенциально в них МОЖЕТ (но не обязан) остаться/скопиться воздух после полного и длительного (пара дней) опорожнения системы гидропривода. Не имею представления насколько велик объем этих линий и рабочей полости насоса, клапанов. Внутренности ABS подробно не видел.
Есть некоторое наблюдение, почти объективное:), ПОСЛЕ нескольких намеренных резких торможений, вызывающих срабатывание насоса ABS и переключение клапанов в модуле, педаль начинает срабатывать и твердеть ВЫШЕ, чем до срабатывания ABS, т.е. после срабатывания ABS явно улучшается ситуация с воздухом - он никуда не девается, но перетекает в места, которые при обычной работе (без срабатывания системы ABS) тормозов для него недоступны (на схеме эти полости/магистрали обозначены красным) и далее "ногой" этот воздух не прожимается, только насосом ABS, который, естественно, о своих ощущениях не говорит Извините, если ударился в подробности...
2. Как-то нехорошо срабатывает или всегда в работе система "Brake assist", додавливающая педаль и создающая впечатление резины. Но этот вариант мне кажется совсем уж маловероятным.
Предполагаемое решение проблемы полной прокачки гидросистемы в моем случае:
1. Произвести обычное прокачивание системы - как это у прописано в сервис-мануале и как я это уже не раз сделал.
2. Произвести НЕобычное прокачивание системы с целью удаления воздуха из ABS-модуля, для чего использовать активные тесты клапанов-соленоидов и привода насоса при диагностировании с помощью Consult2 и попеременно менять положение клапанов, одновременно прокачивая гидролинию, соответствующую своему клапану (соленоиду). Возможно, есть какие-либо процедуры самодиагностики, чтобы активировать эти соленоиды и электромотор в процессе прокачки и без Consult2 (я их не нашел в сервис-мануале).
Надеюсь, что эти действия помогут извлечь "заблокированный" воздух в ABS-модуле.
Еще раз извините, если изложил информацию путанно. Сейчас жду переходник для диагностики с Ebay (consult 14pin+переход на 16pin и elm327) и попробую замучить ABS.
Дополнение.
Посмотрел по теме на иностранных сайтах, обнаружил следующее здесь http://www.aa1car.com/library/abs_bleeding.htm:
DBC-7 BLEEDING PROCEDURES
(Процедура прокачки):
Normal bleeding procedures can be used to bleed the individual brake lines provided no air has entered the ABS modulator. But if air has entered the modulator, the system will have to be bled using a pressure bleeder and scan tool
(Нормальные процедуры прокачки могут быть использованы, чтобы прокачать каждую линию индивидуально с учетом, что воздух не попал в ABS-модулятор. Но если воздух попал в модулятор, систему нужно будет прокачать, используя прокачку давлением (спец. прибор) и ПРОГРАММУ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ):
1. Connect the pressure bleeder to the master cylinder reservoir.
(Подсоедините спец. прибор прокачки давлением к бачку главного тормозного цилиндра)
2. Turn the ignition on.
(Включите зажигание)
3. With bleeder screws closed, pressurize the system to 35 psi.
(С закрытыми прокачными штуцерами доведите давление в системе до 2,4 ат)
4. Select the Automatic Bleed Procedure on the scan tool. The scan tool will then energize and cycle the ABS solenoids in the BPMV for one minute.
(Выберите в ПРОГРАММЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ процедуру автоматической прокачки. Программа запустит в цикле соленоиды ABS на 1 минуту)
5. After this, the scan tool will instruct you to bleed each wheel. During this step, the pump runs and the respective release valve cycles for one minute. This is repeated for each wheel. Finally, the scan tool performs a final 20 second cycling of the ABS solenoids to purge any remaining air.
(После этого программа сообщит вам прокачать каждое колесо. Во время этого шага насос работает и соответствующий стравливающий клапан запускается в цикле на 1 минуту. Это повторяется для каждого колеса. В результате, программа запускает заключительный 20-секундный цикл соленоидов ABS, чтобы стравить остатки воздуха)
6. Relieve pressure at the bleed tool and remove it from the master cylinder. Then check pedal height and feel to make sure all the air has been removed and the pedal is firm.
(Стравить давление в спец. приборе прокачки и демонтировать его с главного цилиндра. Затем проверить высоту педали убедиться, что весь воздух удален и педаль жесткая)
Вот такой мануал у людей бывает. В общем, думаю, есть основание для адаптации под нашу тормозную систему.
Сразу только по теме. Не получается сделать педаль тормоза на моей максиме А33 срабатывающей сразу и жестко, а не продавливаться до пола. Я перечитал очень много тем (конечно, не все, но...) Пытался сам разобраться, но вот теперь прошу помощи.
Субъективно и подробно (почти маразм:):
1. Торможение уверенное и мощное при резком и плавном нажатии на педаль.
2. Нет заносов, скрипов, дерганий и т.д.
3. Тормоза срабатывают на максимум при, наверно, 90%-ом нажатии на педаль, т.е. почти на полу, но каждый процент нажатия педали чувствуется по замедлению - ИМЕННО ЭТОТ лишний ход педали и есть причина моих заморочек.
Объективно (все работы самостоятельно):
1. Заменен главный тормозной цилиндр - неоригинал Raybestos (проехал 10 тыс. на нем, сейчас на одометре 100 тыс. км). Менял родной ГТЦ по причинам субъективным (см. выше), после замены ничего не изменилось.
2. Вакуумный усилитель - все проверил по мануалу: при заводке двигателя предварительно нажатая педаль проваливается.
3. Пару дней назад заменены все резинки в цилиндрах на оригинал (внутри все как новое было и так). Можно сказать, что изменений нет - все по-прежнему. Прокачал 3 раза параноидально через поездки по 10-15 км. Тормозит хорошо, но педаль все равно ватная, на новой машине она была жесткой.
4. При замене ГТЦ не регулировал штоки ни в салоне, ни под капотом (только измерил вылеты, но без приложения вакуума).
5. Никаких уходов жидкости и потеков не замечал.
6. Колодки меняю, но не менял противоскрипные пластины непосредственно поверх колодок: спереди стоят старые подржавленные, сзади их нет, но пластины, разводящие колодки, в хорошем состоянии.
Считаю возможными недостатками:
1. Воздух в системе еще ЕСТЬ (педаль после заводки двигателя сразу становится более резиновой, чем сразу после прокачки с отключением и без отключения клеммы аккумулятора), но удалить этот воздух я по какой-то причине уже несколько лет не могу (масштабно этим занялся только сейчас). Полагаю, этот воздух "гуляет" внутри сборки ABS-модуля. При рассмотрении схемы (см. в приложении) обнаружил, что при ОТКЛЮЧЕННОЙ ABS положение клапанов не обеспечивает проток жидкости по всей системе ABS-модуля и не выносит оттуда воздух: зеленым обозначил прокачиваемые магистрали и красным - НЕпрокачиваемые, т.е. потенциально в них МОЖЕТ (но не обязан) остаться/скопиться воздух после полного и длительного (пара дней) опорожнения системы гидропривода. Не имею представления насколько велик объем этих линий и рабочей полости насоса, клапанов. Внутренности ABS подробно не видел.
Есть некоторое наблюдение, почти объективное:), ПОСЛЕ нескольких намеренных резких торможений, вызывающих срабатывание насоса ABS и переключение клапанов в модуле, педаль начинает срабатывать и твердеть ВЫШЕ, чем до срабатывания ABS, т.е. после срабатывания ABS явно улучшается ситуация с воздухом - он никуда не девается, но перетекает в места, которые при обычной работе (без срабатывания системы ABS) тормозов для него недоступны (на схеме эти полости/магистрали обозначены красным) и далее "ногой" этот воздух не прожимается, только насосом ABS, который, естественно, о своих ощущениях не говорит Извините, если ударился в подробности...
2. Как-то нехорошо срабатывает или всегда в работе система "Brake assist", додавливающая педаль и создающая впечатление резины. Но этот вариант мне кажется совсем уж маловероятным.
Предполагаемое решение проблемы полной прокачки гидросистемы в моем случае:
1. Произвести обычное прокачивание системы - как это у прописано в сервис-мануале и как я это уже не раз сделал.
2. Произвести НЕобычное прокачивание системы с целью удаления воздуха из ABS-модуля, для чего использовать активные тесты клапанов-соленоидов и привода насоса при диагностировании с помощью Consult2 и попеременно менять положение клапанов, одновременно прокачивая гидролинию, соответствующую своему клапану (соленоиду). Возможно, есть какие-либо процедуры самодиагностики, чтобы активировать эти соленоиды и электромотор в процессе прокачки и без Consult2 (я их не нашел в сервис-мануале).
Надеюсь, что эти действия помогут извлечь "заблокированный" воздух в ABS-модуле.
Еще раз извините, если изложил информацию путанно. Сейчас жду переходник для диагностики с Ebay (consult 14pin+переход на 16pin и elm327) и попробую замучить ABS.
Дополнение.
Посмотрел по теме на иностранных сайтах, обнаружил следующее здесь http://www.aa1car.com/library/abs_bleeding.htm:
DBC-7 BLEEDING PROCEDURES
(Процедура прокачки):
Normal bleeding procedures can be used to bleed the individual brake lines provided no air has entered the ABS modulator. But if air has entered the modulator, the system will have to be bled using a pressure bleeder and scan tool
(Нормальные процедуры прокачки могут быть использованы, чтобы прокачать каждую линию индивидуально с учетом, что воздух не попал в ABS-модулятор. Но если воздух попал в модулятор, систему нужно будет прокачать, используя прокачку давлением (спец. прибор) и ПРОГРАММУ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ):
1. Connect the pressure bleeder to the master cylinder reservoir.
(Подсоедините спец. прибор прокачки давлением к бачку главного тормозного цилиндра)
2. Turn the ignition on.
(Включите зажигание)
3. With bleeder screws closed, pressurize the system to 35 psi.
(С закрытыми прокачными штуцерами доведите давление в системе до 2,4 ат)
4. Select the Automatic Bleed Procedure on the scan tool. The scan tool will then energize and cycle the ABS solenoids in the BPMV for one minute.
(Выберите в ПРОГРАММЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ процедуру автоматической прокачки. Программа запустит в цикле соленоиды ABS на 1 минуту)
5. After this, the scan tool will instruct you to bleed each wheel. During this step, the pump runs and the respective release valve cycles for one minute. This is repeated for each wheel. Finally, the scan tool performs a final 20 second cycling of the ABS solenoids to purge any remaining air.
(После этого программа сообщит вам прокачать каждое колесо. Во время этого шага насос работает и соответствующий стравливающий клапан запускается в цикле на 1 минуту. Это повторяется для каждого колеса. В результате, программа запускает заключительный 20-секундный цикл соленоидов ABS, чтобы стравить остатки воздуха)
6. Relieve pressure at the bleed tool and remove it from the master cylinder. Then check pedal height and feel to make sure all the air has been removed and the pedal is firm.
(Стравить давление в спец. приборе прокачки и демонтировать его с главного цилиндра. Затем проверить высоту педали убедиться, что весь воздух удален и педаль жесткая)
Вот такой мануал у людей бывает. В общем, думаю, есть основание для адаптации под нашу тормозную систему.