Clubmaxima.ru

DAKalimov писал(а):

MadmaN писал(а):почему разорвет,если аккуратно ездить то будет все ок...

Ну вместе ж капиталили ... в 3-литровой бублик больше, и число фрикционных пластин отличается. Перегреваться будет двуха

Фигня все это...


ничего трешка не разорвет. Внутри автоматы от двушки, 2,5 и трешки отличаются только главной парой. Снаружи бубликом и маховиком. В мозгах разница - разный момент преключения вверх и вниз. Переключение происходит в зависимости от скорости. Еще разница в поддерживаемом максимальном рабочем давлении декстрона. на она не так велика.

Если оставить бублик от двушки и коробку от двушки, поставив движок трешку, просто будет немного горячее тепловой режим АКПП (решается установкой нормального холодильника АКПП). С рабочим давлением поинтереснее - тачко при такой конфигурации будет переключаться помягче, но если часто момент переключений загонять в отсечку, то со временем передачи начнут "зависать", а потом износятся фрикционы. Но иногда все-таки можно и порвать кого-нибудь на светофоре )))) большой движок с короткой коробкой - это незабываемые ощущения ))))


Если надумаешь менять мозг АКПП, не забудь махнуть и главную пару для согласования моментов переключения.

Ничего узнавать не надо.
Просто мозги от трешки должны работать в паре с форсами от трешки.
мозги от двушки и от 2,5 совместимы с форсами от двушки и 2,5 в любых комбинациях (форсы одинаковые, в программе мозгов разница незначительныя).

PS А для общего развития поделюсь...

Время в прыска (а точнее длительность) - расчетная величина. В каждым момент впрыска (каждый такт впуска для каждого цилиндра) мозги рассчитывают это время в зависимости от расхода воздуха, оборотов, с корректировкой по тепературе ДВС, напряжению АКБ, на американских максимах еще и по температуре всасываемого воздуха. То есть сначала мозги считают в миллиграммах, сколько нужно бенза, а затем в зависимости от производительности форсов высчитывают длительность впрыска в миллисекундах. Так как форсы от двушки и 2,5 льют меньше, то для определенного режима через них нужно лить дольше, чем через форсы от трешки. Мозги на А32, как и на А33 не предназначены для того, чтобы их редактировали под форсы, которые захотелось поставить... Поэтому единственный выход - дать мозгу работать в паре с форсами, которые в него запрограммированы. иначе правильную смесь не получить никогда. Никакой датчик кислорода не поможет, если разница в производительности больше нескольких процентов. Будет или постоянный недолив - брат детонации, или перелив - черный дым из трубы, сопряженные с тупняками и увеличенным расходом.

Это если упрощенно. На деле все немного сложнее.

ооо!!!r20 не гони...пришел тут на всех наехал...двушечный автомат под. мотором в 3.0 крякнет сразу же после пары жестких стартов!это уже проверено...

MadmaN писал(а):ооо!!!r20 не гони...пришел тут на всех наехал...двушечный автомат под. мотором в 3.0 крякнет сразу же после пары жестких стартов!это уже проверено...

Одно дело практика (причем не такая богатая), не подтвержденная теорией, а совсем другое дело, когда предмет изучен досконально.

Попробуй аргументированно докажи, в чем разница во внутрянке. Желательно с указание "Part-Number"-ов различающихся деталей. Если реально решил заморочиться, через Japancats или FAST ты все это увидишь. ВСЕ до единой железки внутри коробки одинаковые. За исключением того, что я назвал выше.

PS. Полагаю, что коробка (или коробки) не были на 100 процентов исправными. И подозреваю, что в первую очередь были подзасарны клапана в гидромозге из-за неправильной эксплуатации и обслуживания автомата.

PPS Ни на кого я не наезжал... Форум не место для разборок)))

PPPS Кстати а в Вашем (Ваших) случаях что именно крякнуло? Прям картер АКПП разорвало? (шутка)))))

да я даже и не собирался разборки учинять,я же не виноват что смайлы не отображаются...ты просто сам своим словам противоречишь.пишешь что теплоотдача выше,значит при наличии большого радиатора проживет дольше.вот,значит смысл ставить его(автомат),я соглашусь если нет вариантов найти 3.0 коробку.все кто приезжал по поводу свапа на 3.0 слышали что можно оставить коробку но не жечь на ней.то что они одинаковые почти полностью согласен с тобой.просто ты так уверенно пишешь народ ща начнет думать что можно ездить спокойно...уже не было не раз,не читают до конца и начинается вынос мозга при ремонте авто...говоришь разкоксовка и замена колпачков это мертвому припарка,нет же,ты сделай,а потом объясни почему жор ушел не надолго...шали что можно оставить коробку но не жечь на ней.то что они одинаковые почти полностью согласен с тобой.просто ты так уверенно пишешь народ ща начнет думать что можно ездить спокойно...уже было не раз,не читают до конца и начинается вынос мозга при ремонте авто...говоришь разкоксовка и замена колпачков это мертвому припарка,нет же,ты сделай,а потом объясни почему жор ушел не надолго...

и еще одно,ставить под сомнения знания DAKalimov я бы не стал,этот человек собственно ручно разбирал свой автомат и не раз...и тема эта им давно прохавана...так что поверь там и теории и практики предостаточно...если пишет то знает что пишет...

MadmaN писал(а):и еще одно,ставить под сомнения знания DAKalimov я бы не стал,этот человек собственно ручно разбирал свой автомат и не раз...и тема эта им давно прохавана...так что поверь там и теории и практики предостаточно...если пишет то знает что пишет...

Да вот возник повод усомниться...Лично я с ним не знаком, и каковы его познанния устройства RE4F04A(V) тоже не знаю...
просто не согласился я про количество фрикционов....

А зачем разбирать свой автомат не раз и не два? Может лучше все-таки один раз разобраться и откапиталить надолго...

MadmaN писал(а):да я даже и не собирался разборки учинять,я же не виноват что смайлы не отображаются...ты просто сам своим словам противоречишь.пишешь что теплоотдача выше,значит при наличии большого радиатора проживет дольше.вот,значит смысл ставить его(автомат),я соглашусь если нет вариантов найти 3.0 коробку.все кто приезжал по поводу свапа на 3.0 слышали что можно оставить коробку но не жечь на ней.то что они одинаковые почти полностью согласен с тобой.просто ты так уверенно пишешь народ ща начнет думать что можно ездить спокойно...уже не было не раз,не читают до конца и начинается вынос мозга при ремонте авто...говоришь разкоксовка и замена колпачков это мертвому припарка,нет же,ты сделай,а потом объясни почему жор ушел не надолго...

Для таких граждан я бы подытожил:
1. менять двигло на 3,0 и оставлять коробас можно. Но есть ряд оговорок
2. если манера вождения - тапка максимум на полгаза и обороты не более 3-4 тыс, да и на улице не жарко обычно, то можно забить на оговорки.
3. если постоянный отжиг - это образ жизни, то надо ставить бубль от 3,0 и маслокулер получше.
4. если манера вождения спокойная, но иногда хочется кого-нибудь надрать на светофоре, то достаточно установить называемый американцами DR-mod. Суть его в том, чтобы при открытой на 100% ДЗ размыкалась цепь дроп резистора (тот самый, который на левом стакане под капотом, около воздухана). Либо тупо перед гонкой сдергивать разъем с ДР.)))
5. если авто эксплуатируется в регионах с жарким климатом, то этот случай можно приравнять к п.3

А в идеале (если делать для себя, а то дорого) то лучше к двигателю трешке все-таки ставить АКПП от трешки, либо, что немного дешевле - бубль с маховиком, мозги и дифф от трешечной коробки. Естественно с соблюдением технологии (регулировка преднатяга диффа обязательна)...Это беспроигрышный вариант.

Здравствуйте, господа! У меня в отличии от 6TA движок так и не хочет работать.
Ребят, помогите, кто сталкивался с заменой движка. Максимка арабка 3.0 + газ. Зимой двигатель стуканул принял решение поменять на контрактный 2.5 литра. Переставили без проблем, но вот незадача работают иногда три цилиндра в одном ряду иногда 1,2,5, причем по каким критериям неясно(хотя скорее всего из-за ГБО). Во время работы жуткие хлопки в области дроссельной заслонки (сказали, что раннее зажигание)после которых обороты поднимаются. Шкив ставили от 3-шки, форсунки от 3-шки и датчики не меняли. Проверяли датчики на работоспособность - работают. Ошибок эбу не выдает одну (21-потери в цепи зажигания)Кто сталкивался с такой ситуацией (замена двигла), пожалуйста, расскажите что делали.
Нужен ли шкив от 2.5 литра?
Куда смотреть если ошибка 21?
Надо ли выставлять валы по меткам?

Ramz писал(а): Нужен ли шкив от 2.5 литра?
Куда смотреть если ошибка 21?
Надо ли выставлять валы по меткам?

шкив одинаковый, ошибка 21 - катушка зажигания, да валы ставят по меткам
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf

Всем добрый день. Нужен совет.
Меняю VQ30DE на VQ25DE работа движется к запуску, форсы поставил от треки, различаются системы рециркуляции, кто сталкивался скажите как переделать?
Спасибо

рециркуляции это в смысле что?

allert писал(а):рециркуляции это в смысле что?

наверное ЕГР,
можно не ставить его, или рассверлить отверстие клапан рециркуляции картерных газов EGR (ЕГР)

тах писал(а):

allert писал(а):рециркуляции это в смысле что?

наверное ЕГР,
можно не ставить его, или рассверлить отверстие клапан рециркуляции картерных газов EGR (ЕГР)

Совершенно верно

У меня сейчас движок на месте стоит, проводка подключена, я правильно понял , что заморачиваться с рассверливанием уже поздно (ввиду неудобства без снятия) и проще не подключать датчик

Если не подключать чек будет гореть?

wados писал(а):Если не подключать чек будет гореть?

да, должен гореть, но прикрути его к приливу на котором он должен стоять, фактически он будет заглушен, ну и пусть сам себе работает - чек гореть не будет (типа заглушил ЕГР)