Методика определения токов утечки в бортовой сети
Модераторы: Бармаглот, тах, Анатолий Васильев, Gamlet
Методика определения токов утечки в бортовой сети
Методика определения токов утечки в бортовой сети.
Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).
3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
4. Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил")
5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
…
С момента п.3, должно пройти не менее 5 минут – часто производители некоторых приборов поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
....
9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".
10. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
а) вновь подключить шунт
б) поменять диапазон на более чувствительный
в) отсоединить шунт
г) сделать замер
Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма.
Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" ...
Получается таблица типа:
1 выдернут ток 370 остался
2 ----------------370
3 ----------------350
4 ----------------350
5 ----------------280
6 ----------------280
7---------------- 275
.. ----------------..
Расшифровка таблицы:
В цепях, защищённых предохранителями №№ 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ.
В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор.
Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а ещё и с блоком АБС, AirBag, БК и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.
В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.
Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ!
Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.
Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).
3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
4. Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил")
5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
…
С момента п.3, должно пройти не менее 5 минут – часто производители некоторых приборов поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
....
9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".
10. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
а) вновь подключить шунт
б) поменять диапазон на более чувствительный
в) отсоединить шунт
г) сделать замер
Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма.
Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" ...
Получается таблица типа:
1 выдернут ток 370 остался
2 ----------------370
3 ----------------350
4 ----------------350
5 ----------------280
6 ----------------280
7---------------- 275
.. ----------------..
Расшифровка таблицы:
В цепях, защищённых предохранителями №№ 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ.
В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор.
Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а ещё и с блоком АБС, AirBag, БК и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.
В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.
Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ!
Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.
Жить - хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!
- volodya101
- Подполковник
- Сообщения: 519
- Зарегистрирован: 14 сен 2006 23:04
- Откуда: Москва
Далее, нужно последовательно и вдумчиво искать, где утечка.
1. Начинать лучше всего с разъемов - разбирать, осматривать и чистить).
Причины утечки в разъемах - окисленные контакты и грязь, которые способствуют утечке на корпус.
2. Далее - то же самое с цоколями ламп.
3. Потом - собственно проверить саму проводку, которая может со временем пересыхать, окисляться и закарачивать.
Да вообще приичин может быть много, просто методика поиска утечек может значительно сузить круг их поиска.
1. Начинать лучше всего с разъемов - разбирать, осматривать и чистить).
Причины утечки в разъемах - окисленные контакты и грязь, которые способствуют утечке на корпус.
2. Далее - то же самое с цоколями ламп.
3. Потом - собственно проверить саму проводку, которая может со временем пересыхать, окисляться и закарачивать.
Да вообще приичин может быть много, просто методика поиска утечек может значительно сузить круг их поиска.
Жить - хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!
- Ермак
- Подполковник
- Сообщения: 322
- Зарегистрирован: 25 апр 2005 17:02
- Автомобиль: QX A32 - 1999 год. МКПП 2.0 серебристая
- Откуда: Москва, Чертаново
Параллельно шунту - да, но не нагрузке. А при использовании токовых клещей (которые никоим образом не размыкают цеть, а работают по принципу наведенной ЭДС, которая пропорциональна силе тока в цепи) никакие шунты не нужны, что значительно упрощают работу. Просто не у всех они есть...GlassMan писал(а):Амперметр вообще-то подключается параллельно в цепь, так-что шунтировать все равно нужно.
Все будет хорошо... или плохо. Это диалектика!
- Ермак
- Подполковник
- Сообщения: 322
- Зарегистрирован: 25 апр 2005 17:02
- Автомобиль: QX A32 - 1999 год. МКПП 2.0 серебристая
- Откуда: Москва, Чертаново
Если вы чего-то не знаете, то это не значит, что этого не существуетKar_max писал(а):Клещи будут действовать в системе переменного тока, а при постоянном токе ЭДС наводится не будет, и прибор ничего не покажет.а работают по принципу наведенной ЭДС
http://www.priborm.ru/show_cat.php?grid ... ame&page=1
http://www.electronshik.ru/card/22168
Именно эти клещи в моем арсенале, так что, не стоит столь категорично
Все будет хорошо... или плохо. Это диалектика!